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• Manila: Foreign but familiar
• 2. September 2019

"Is that safe?!" Martins Gesichtsausdruck hat etwas urkomisches, als uns der freundliche Polizist am Ausgang von Terminal 4 ein klappriges Motorrad als Transportgelegenheit zum Hotel empfielt. Der Fahrer der Schleuder hat breit grinsend den Motor gestartet und beginnt schon, unser Gepäck aufzuladen. "It doesn't look safe!"

Das ist es natürlich auch nicht, aber zu Fuß durch das nächtliche Manila wäre quasi Selbstmord, soviel gibt uns der Polizeibeamte zu verstehen. Protest ist sowieso zwecklos, als ich meinen chilenischen Arbeitskollegen auf das brummende Zweirad buchsiere. Der Anblick des Verkehrs in Manilas Flughafenviertel sollte auch mir Respekt einflößen, aber der allzusehr vertraute Rausch dieser Großstadt hat mich schon voll im Griff. Martin rutscht auf seinem halben Sitz hinter mir nervös hin und her, als der Fahrer meinen Koffer zwischen seinen Knien einklemmt. Mit einer Hand umklammere ich meinen Rucksack, mit der anderen die Schulter des Filipinos, als dieser unser Gefährt abrupt in den Strom der wild hupenden Fahrzeuge lenkt.

Das Gefühl ist ironischerweise ein bisschen so, als würde man nach einer langen Reise nach Hause kommen. Ich hatte noch nie zuvor Asien besucht, und doch war mir Manila sofort auf eine komische Art so sehr vertraut, schon beim allerersten Schritt durch die großen automatischen Flughafentüren. Die heiße, feuchte, staubige und etwas verrauchte Luft versetzte mich unmittelbar zurück nach Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Die riesige, menschenüberfüllte und erst so furchteinflößende Stadt lehrte mich vor genau fünf Jahren ein paar wichtige Lektionen über das Leben in fremden Ländern: Wie man mit Leuten spricht und sich bewegen muss, um nicht schon von weitem als trotteliger Tourist aufzufallen, und wie man um Preise feilscht. Auch Motorradtaxis gibt es dort in Hülle und Fülle, und meine allererste Fahrt auf einem solchen "Boda Boda" hat sich für alle Zeiten als überragende Erfahrung in mein Gedächtnis eingebrannt.

Der warme Fahrtwind in meinen Haaren entfacht umso mehr den Reise-Enthusiasmus, der mich schon seit den Planungen begleitet. Geschickt steuert unser Fahrer das kleine Motorrad durch das hupende Chaos, dass keinem erkennbaren Muster folgt. Vorbei geht es an kleinen chinesischen Restaurants, und mit Lampions behängten Wägelchen, in denen Fleischspieße auf Grillrosten brutzeln, und die Lichter der Straße in einen rauchigen Dunst hüllen.

Unser Hotel liegt in einer zwielichten Seitenstraße nicht weit vom Flughafen entfernt. Keine "gute" Gegend, aber auch das kann meine Stimmung nicht trüben. Nach dem wir eingecheckt haben, machen wir uns trotz aller Warnungen auf die Suche nach etwas Essbaren. Ein Stück weit die schwarze, schmutzige und mit Schlaglöchern übersähte Straße hinunter finden wir ein winziges Restaurant — chinesisch, so wie die meisten hier. Im Laden sind eine handvoll Gäste, die bei unserm Eintreten etwas verwundert von ihren Schüsseln aufsehen. Eine englische Speisekarte gibt es nicht, also bestellen wir zweimal "picture three". Wir sind beide Vegetarier – ein Konzept, dass der Bedienung prinzipiell nicht ganz geläufig zu sein scheint. Nachdem sie uns mehrmals versichert, uns Essen ohne Tier zu servieren, bringt sie uns Tofu in Soße, in der verdächtig viel Hackfleisch schwimmt. Es ist eigentlich ganz lecker, und man will ja auch nicht unhöflich sein, sodass sich selbst Langzeitvegetarier Martin tapfer durchbeißt.

Unser Zimmer im Nichols Airport Hotel ist schmucklos, aber zweckmäßig. Den Rest des schon sehr weit fortgeschrittenen Abends verbringen wir gezwungenermaßen mit Arbeiten, denn Urlaub haben wir eigentlich erst ab morgen. Wir haben nur einen Computer dabei, und währrend ich mühseelig und semi-erfolgreich versuche, mich mit dem komplett absurden philippinischen Fernsehprogramm gegen die Müdigkeit zu wehren, die sich auf der langen Reise angestaut hat und mich jetzt eiskalt einholt, bestreitet Martin den besseren Teil der Schicht. Und morgen nach dem Frühstück geht es schon weiter: Bis zur Insel Siargao sind es nocheinmal knapp drei Flugstunden.

• Siargao
• 3. September 2019

The small propeller engine aircraft is piercing the sunny Pacific sky; quickly, though a little unsteady. It is cold and noisy in the two-aisle-two cabin which holds about eighty passengers. Right now the crew is entertaining the tourists with a little game called "guess the acronym": Passport wallets and toiletry bags are handed out to those who can answer questions like "what does LOL stand for?" the fastest. The little guessing game remains the only in-flight entertainment, so I spent most of the three hour journey listening to my vacation playlist.

Hotel breakfast this morning consisted of two eggs and a sad slice of untoasted white bread, along with a beverage that I would describe as on-point American drip coffee, or "dishwater" in Martin's words. My friend is now softly snoring in the seat next to me.

Suddenly, small green hills appear on the horizon, quickly approaching. Not much longer before we can make out palm trees, and teal water softly embracing long ranges of white sand. Siargao Island.

At the exit of the airport, a group of dancers in semi-traditional outfits are greeting the arriving tourists. Our driver is already waiting, holding a sign with big letters saying M-A-R-T-I-N. He leads us across the small parking lot to his vehicle, the sight of which puts a gleam of excitement all over my face: Half the driver's cabin of a small truck, stripped entirely of wind shield, windows and its original interior, and instead fitted with two small wooden benches in the back and a poorly cushioned jump seat in the front; the whole thing painted in bright colors and mounted on a rusty motorcycle that serves as engine and driver seat at the same time. Basically a side car to itself. Awesome! For balance reasons Martin and my suitcase go in the back, our packs are tied to the roof, and I hop on the passenger seat. Let's gooo!

Much of the scenery we drive by reminds me of Uganda again. Houses made from wood and clay, children chasing chicken in the streets, long laundry lines hung up between telephone posts. What the banana trees are to Uganda, the coconut trees are to Siargao. They grow in the front and back yards, between the houses, beside the roads, in fact every patch of land that is not a building or farm land is covered by them, and every single tree seems to have big machete-cut notches that the locals use to climb them and harvest the coconuts.

We've been driving for a good thirty minutes, when the little vehicle finally pulls up next to a tiny two-story house made from bamboo and coconut fiber. The garden is full of – you guessed it – coconut trees, with a hammock in the yard. Our friends Cris and Agustin are greeting us from the top porch. They have been on the island for almost a week (well, technically only Agu, but that's a story for later). It's good to see them, but before we can fully engage in exchanging news, we make a few arrangements with the care taker, a lady that lives next door.

The house is made from bamboo and raffia. The tiny ground floor has a table and two benches, a pantry kitchen, and a locker-sized toilet and shower. The beds are reached by a very steep and narrow staircase. The place is clean and cozy, but from the smell and sound you can guess that it is to be shared with a variety of non-paying guests – we are about to make their acquaintance soon.

• The End
• 12. September 2019